素材に関しても「自分で選んだものでなければダメ」と徹底しており、出てくる料理は質も量も一級品。「本物の一流食材を提供し、日本食文化を次世代に向けて守り伝えていく動きに繋げたい」と言う。マクロビオティックの考えに基づき「身体に優しい、おいしい料理」を柱として置いている。地元産の季節の食材を、無駄なくすべて使い切る。焼いた魚の骨で出汁を取り、提携農家からの無農薬・有機野菜を中心に使うなど、妥協を知らぬ匠のこだわりが、余すところなく反映される。純粋で職人気質であるため「派手なところに憧れても、自分は地味にしか歩めない」と言うが、だからこそ匠が奏でる日本料理は、体に優しい「本物の味」になるのではないだろうか。

佳肴　季凛で提供している料理は、匠自ら、市場や現地へ赴き、自らの目利きで仕入れた素材の味を最大限に引き出したものだ。納得した素材がない場合は仕入れないこともあると言う。「納得した素材でないと、本物の味をお届けできない。だからこそ、妥協はしない。」この一言に、匠のこだわりが詰まっている。

東京新宿「鮨処多奈何」、しゃぶしゃぶの名店「ざくろ」を経て、
浜松の「舘山寺レイクホテル花乃井」で岸外志氏に教えを受けました。
その後、妻の実家の居酒屋「魚魚家」を継ぎ、平成20年、志す日本料理店
「佳肴　季凛」を開店しました。

手間を惜しむようでは、料理人失格です。その手間が面倒だと感じるのなら、料理人とは言えません。だから、自分は全て手造りにするのです。そうやってこそはじめて、料理人が料理人でいられるのです。また、そうやって手間をかけるということは、真心を込めることです。これは、ものを作ることを生業にした者だけが出来る、唯一無二の特権です。これほど、尊いものはないと思っています。それをしたいから、料理人をやっているのです。というより、料理人でいたいから、そうするのです。自分自身、料理人としては、まだまだだと思っています。だから、自らを板前とは呼ばず、下手前と呼んでいるのです。

普段食べられないものを、ご提供するのが、日本料理店の存在意義だと、
自分は思っているので、多少無理があっても、ふぐや大間の鮪のようなものを
仕入れるのです。良いものを使いたいのは、単なる職人気質からだけでなく、
富士市にいながらにして、東京でしか食べられないような本物の味を提供することで、日本料理の良さを伝えたい思いがあるからです。
そういう意味では、商売人失格かもしれませんが、商売人である前に、自分は料理人です。そのバランスを取ることは、難しいのですが、だからこそ、工夫のしがいがあるものです。その工夫をするからこそ、料理人は職人です。
そんな職人の心をいつまでも、持ち続けたいものです。